Guitar Amps

Guitar Amps
и не только...

Гитарный усилитель для головных телефонов

Эту схему я нашел в переведенном на русский язык иностранном сборнике схем по электронике Electronic Hobbysts Handbook. Схему перечертил. Данный усилитель я собираюсь сделать летом 2001. Если удастся, опишу как он звучит. Думаю полезно иметь усилитель для наушников, тем более специальный гитарный. Иногда лучше практиковаться в тишине так, чтобы никого не "доставать". Далее описание из книги.

Принципиальная схема тут: phone_amp.gif

Благодаря этому усилителю, в котором есть и глубокий distortion-fuzz на микросхеме IC1d с диодами D1, D2, и блок псевдостерео на микросхеме IC2, воплотятся мечты гитариста. Надо отметить, что в схеме нет выключателя питания. Приставка включается контактами гнезда J1, когда в него вставляется штекер кабеля от инструмента.
Главными элементами схемы являются две микросхемы счетверенных операционных усилителей LM324 (IC1 и IC2) и две микросхемы усилителей мощности низкой частоты LM386 (IC3 и IC4). На входы IC1 и IC2 с помощью резисторов R10 и R11 подано напряжение смещения, которое составляет чуть меньше половины напряжения питания. Конденсаторы С1 и С2 развязывают напряжение питания и напряжение смещения. Контакты гнезда включают усилитель, когда в гнездо вставляется джек. Когда через J1 от инструмента поступает звуковой сигнал, то он через разделительный конденсатор С3 подается на схему регулятора тембра, собранную на микросхеме IC1c, резисторах R2, R4 и конденсаторе С4. В зависимости от положения движка потенциометра R4, являющегося регулятором тембра, частоты выше 1кГц усиливаются или ослабляются. Резистор R2 и конденсатор С4 отфильтровывают нежелательные высокие частоты. Уровень сигнала и уровень перегрузки регулируется потенциометром R9; если регулятор уровня выведен на полную громкость, то оконечные усилители устройства перегружаются, что дает эффект мягкого ограничения. Для предотвращения любых нежелательных шипящих призвуков и шуршания потенциометра, вызываемых постоянным напряжением на нем, используется разделительный конденсатор С8. Переключателем S1 можно выбрать искаженный или неискаженный сигнал.
Когда S1 находится в положении CRUNCH, диоды D1 и D2 вместе с микросхемой IC1d создают fuzz-подобный эффект, ограничивая усиливаемый сигнал на уровне 0.7V. Сигналы частотой ниже 160 Гц ослабляются цепочкой из резистора R5 и конденсатора С6. Глубина эффекта "fuzz" регулируется резистором R7 и потенциометром R6, а резистором R8 уровень искаженного сигнала устанавливается равным уровню сигнала на выходе регулятора тембра.

Вызывают некоторое сомнение наминал резисторов R24 и R25 - всего лишь 33 Ом. Возможно, их сопротивление надо увеличить в 10 раз. Когда сделаю усилитель сам - уточню.
Печатная плата разработана мною с помощью программы Trax Maker. Плата на одностороннем текстолите без кучи перемычек ну ни как не получалась, поэтому я решил делать на двухстороннем (хотя, ранее двухсторонний не использовал). Может, такую сделать и сложнее (не намного), но преимущества очевидны: нет перемычек, меньше габариты. Рекомендую смонтировать усилитель внутри небольшой металлической коробки. Ее можете сделать сами из алюминия или оцинкованной кровельной жести.
Сейчас можно купить "некислотный" флюс для пайки алюминия. Если паять кислотным флюсом, то через лет пять-семь от вашей коробочки ну ничего не останется (убедился на собственном опыте, хотя, промывал места пайки ацетоном, а может плохо промывал?).
Рисунок платы не со стороны деталей, а со стороны нижнего слоя печатных проводников: guitar_headphone_amp.zip

ВНИМАНИЕ: разработанная мною плата немного не соответствует схеме. Разница в том, что я не считаю целесообразным делать включение питания схемы через гитарный штекер. Практика показывает, что во время игры частенько приходится куда-нибудь отлучаться, а следовательно ненадолго выключать усилитель. Вот эти "втыкания"-"вытыкания" штекера не продлевают срока службы ни гнезда, ни штекера. Предлагаю сделать отдельный внешний выключатель питания.

Лучше, конечно, питать схему от шести пальчиковых батареек - будет дольше работать. Естественно, можно и от кроны, и от очень хорошего (стабилизированного) блока питания. Обратите внимание, что большенство китайских пластмассовых блоков питания стабилизатора не имеют. В них только выпрямительный мостик и сглаживающий конденсатор. Выход из этой ситуации такой - сделать простенький стабилизатор на 9 В в самом усилителе, а китайский блок включать на 12 В.